?

Log in

No account? Create an account

August 26th, 2011


10:17 am - Я же до сих пор не отметился фоточками с МАКСа!
Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке:



Дементоры на страже Азкабана:


Tags:

(Leave a comment)

09:53 am
Ура! Теперь у меня есть мой ареал обитания в высоком разрешении:


varlamov.ru отозвался на просьбу и прислал оригинал!
Теперь буду ходить за хлебом только с аэрофотоснимком, чтобы не заблудиться.

(Leave a comment)

August 15th, 2011


04:56 pm - Позавчера была гроза
"Старожилы не припомнят" и т.п.
Часа два сверкало без перерыва:
Lightning

Lightning
Остальные фотки в галерее.

(Leave a comment)

04:40 pm - Покатались, называется
В первый день отпуска решили прокатиться на великах в поля перед ВПП аэропорта Жуковского - авось увидим какие-нибудь самолеты с МАКСа. Зажарились на солнцепеке, увидели пару садящихся истребителей, в общем ничего особенного. По тропинке доехали до толпы фотографов с огромными телевиками прямо возле аэродромной "колючки". Слышал, что сегодня должен прилететь Боинг Дримлайнер, дай, думаю, спрошу, не прилетал ли еще? "А вон он висит" - говорят. Короче, нам крупно повезло!




(3 comments | Leave a comment)

December 29th, 2008


10:08 pm - Утро в сосновом лесу
Кирилл наснимал в наших окрестностях:



Еще 4 фотки...Collapse )

(3 comments | Leave a comment)

May 3rd, 2008


10:20 pm - Торговля и еда (многа букаф)

Торговля в Стамбуле везде! Первые этажи оккупированы. Буквально шаг в сторону, и ты уже в магазине, кафе или парикмахерской, потому что обычно они расположены на одном уровне с тротуаром. На оживленных улицах эти заведения обычно поднимаются ещё на пару-тройку этажей, поэтому здания просто тонут в вывесках, витринах и рекламе.


Кроме магазинной торговли распространена уличная — из ларьков и тележек. С таких будок на колёсиках продают симиты — бублики, густо обсыпанные кунжутом (0.75 YTL), печеную или варёную кукурузу, жареные каштаны (3 YTL за 100 г), орехи и семечки.


Тележка «PVC» — это автономная дизайн-студия и типография в одном флаконе на колесах. За пару минут вас сфотографируют, распечатают, заламинируют, навеки запечатлеют на каких-то немыслимых удостоверениях, карточках и брелках. Хотя, откровенно говоря, очереди к ним не выстраиваются.


В городе полно «бюфе» — буфетов, где прохожие берут какие-нибудь донеры или сэндвичи и всенародно любимый напиток — айран — в стаканчиках. У меня эта уличная стряпня восторга не вызвала, самое приятное в бюфе — это свежевыжатые на ручных прессах соки. Апельсиновый сок в центре города можно выпить почти на каждом углу — нужно просто найти развешанные сетки с апельсинами. Обходится это удовольствие от 1-1.5 YTL за маленький стаканчик на улице до 4 YTL за большой в кафешке.

Если при виде сладостей вы теряете душевное равновесие, то категорически не рекомендую заходить в кондитерские лавочки. Глаза разбегаются при виде десятков сортов пахлавы, лукумов, халвы, печенья, пирожных и прочих вкусностей, а разум не готов мириться с мыслью, что перепопробовать это всё невозможно. Сладости не дешёвые, но очень вкусные.


По улицам и базарам ходят люди с термосами и подносами, предлагают «чай-кахве-чай-чай!», а остальные уличные торговцы кричат что-то типа «берём-берём!» или «бурём-бурём!» независимо от того, что они продают.

Есть своя прелесть в том, чтобы потолкаться на Египетском рынке, поглазеть, попробовать орехов и сухофруктов, а потом внезапно оказаться на «птичьем рынке», где среди цыплят и собачат встречаются даже пиявки!


Цены на одежду и обувь примерно такие же, как и в Москве. Приличные вещи стоят соответствующе, есть и дешёвое барахло, которое продаётся в переходах и на базарах, выбор — на любой кошелёк.


В магазинах я частенько не мог найти привычных нам продуктов. Кефир встречается далеко не везде, фруктовый йогурт — еще реже, в основном молоко и айран. Тамошний йогурт представляет из себя что-то вроде густейшей простокваши и фасуется в невообразимые одно-, двух-, трёх-, а то и пятилитровые вёдра (потом в эти вёдра рыбаки на Галатском мосту складывают улов).


Встречал на прилавках «русский салат», по виду смахивающий больше на баночку майонеза с горошком и какой-то мелочью — очевидно, это было оливье. Крем-сыр, который, судя по картинке, должен был намазываться на хлеб, оказался крошащимся кислым цилиндриком, плавающим в сыворотке.

В общем, еда частенько не оправдывала мои ожидания — капризы, наверное... :)


Не раз читал о том, что всех восточных людей хлебом не корми — дай поторговаться, что, якобы, для них это целый ритуал, акт общения, что они не могут жить без того, чтобы полчаса не попрепираться из-за любой покупки. Думаю, что это миф, причём тщательно культивируемый самими же продавцами. Надо же им как-то оправдать свои попытки слупить с наивных туристов побольше и морально подготовить их к обдираловке.

Потребность продавцов в общении — сказки, активно общаться они начинают только при попытке впарить что-нибудь втридорога. Идёшь по улице и из всех лавочек подряд: «Hello! How are you?», «Hello! Where are you from?», «Hello!», «Hello!» — да сколько ж можно?! Я всё понимаю - всем хочется кушать, но отсутствие ценников в туристических местах города очень раздражает! Постоянное ощущение, что тебя хотят наколоть, отбивает желание вообще что-нибудь покупать. Вместо ответа на простой вопрос «сколько стоит?» начинают плести, что цена зависит от страны, из которой ты приехал, что обычно это стоит 10, но мне, так и быть, отдадут за 7 (хотя я точно знаю, что обычно это стоит 4) и т.д.


В остальных районах города, подальше от Гранд Базара и Султанахмета, ценники есть на всем. Даже на фруктово-овощных базарчиках, которые возникают на один день в неделю в каждой махалле, всё имеет вполне конкретную цену. Конечно, на нормальном восточном базаре могут сделать небольшую скидку, округлить в меньшую сторону или добавить пару бесплатных фруктов, чтобы покупатель остался доволен. Но к туристам очень часто относятся, как к лохам, и, к сожалению, не только в Турции.


Поэтому особенно приятно было, когда напротив «туристической» мечети Сулеймание продавец сувениров, интеллигентного вида старичок, долго по-французски объяснял символизм орнаментов на дешёвой книжной закладке, а не пытался «развести» меня. Конечно, закладку я купил, хоть и не всё понял по-французски :)

(4 comments | Leave a comment)

April 29th, 2008


05:14 pm - Транспорт и дорожное движение (научу плохому)


Стамбул — огромный мегаполис, с соответствующим количеством автомобилей и с традиционными пробками в часы пик. Ситуация осложняется множеством узких запутанных улочек, весьма пересечённой местностью (весь город расположен на холмах) и всего тремя мостами, соединяющими азиатскую и европейскую части города.


Движение по дорогам основывается на простых принципах: езжай как хочешь, но постарайся никого не задавить. Переходи дорогу там, где удобно, но быстро! Лавируй между стоящими машинами и постарайся не попасть под едущие.

На сигналы светофора обращают внимание только там, где без них вообще никак нельзя обойтись: на крупных перекрестках, на многополосных магистралях с очень плотным движением. Первое время так переходить дорогу стрёмно, но потом привыкаешь, и понимаешь, что в этом есть разумное зерно. Главное — быстро вертеть головой и перебирать конечностями. Даже на светофорах зелёный анимированный человечек бежит! Водитель не будет вас давить или нервно сигналить — он притормозит и пропустит! В общем, понаблюдайте за местными и через дорогу — бегом марш!


Перед стамбульскими водителями я снимаю шляпу — в городе на холмах, с узкими улицами, некоторые из которых с уклоном градусов под 40, они умудряются стоять в пробках, аккуратно парковаться задом и демонстрировать всяческие миллиметражи. За 6 дней ежедневного мотания из Азии в Европу и обратно, я увидел только одну несерьёзную аварию.


Не переставал удивляться, как такой огромный мегаполис с населением больше, чем в Москве, умудряется обходится двумя линиями метро и одной трамвайной (не считая туристических). Основной общественный транспорт — это автобусы, и они справляются! Подозреваю, что пассажиропоток в Стамбуле меньше, чем в нашей столице благодаря тому, что бОльшая часть народа работает неподалеку от дома, а не ездит на другой конец города утром и вечером.


Трамвай и метро — современные, красивые, тихие, с кондиционерами. Людей в метро немного, поезда ходят с 5-15 минутными интервалами. О приближении поезда на станции сообщает приятная мелодия. Никакой суматохи, абсолютно расслабленная атмосфера. В длиннющих переходах устроены горизонтальные травалаторы, а эскалаторы выходят практически на улицу. На входе в метро охранники проверяют все сумки металлоискателями.


Конечные остановки трамвая и метро соединены экзотическим подземным фуникулёром с перекошенными вагонами, приходящими на наклонные станции.

Есть еще подземный фуникулёр Тюнель, поднимающий на Галатский холм, и традиционный воздушный, до которого я так и не добрался. Надписи и указатели в транспорте дублируются на английском языке, на английском же объявляются достопримечательности возле остановок, конечные и станции пересадок — очень удобно.


Азиатскую и европейскую части города соединяют мосты (некоторые из них платные), паромы и морские автобусы, которые регулярно курсируют между берегами Босфора.


Транспорт, по нашим меркам, дороговатый: 1.3 YTL за обычный или водный автобус, трамвай и метро, фуникулёры подешевле, если платить акбилем (про него ниже). Автобус, на котором я каждый день мотался из Азии в Европу и обратно, проезжал по платному мосту, и проезд обходился мне в 2.5 YTL, таким образом только на проезд я тратил минимум 12 YTL (около 230 руб.) в день.

Удивительно, но зайцем проехать никто не пытается — аккуратно заходят через переднюю дверь. Даже когда в часы пик водитель открывает все двери, вошедшие дисциплинированно передают вперёд свои акбили, карточки и деньги.


Акбиль — это «таблетка», «магнитный ключ», которым у нас обычно открывают дверь в подъезде. Такая же «таблетка» встроена в карточку. На акбиль можно положить некоторую сумму и расплачиваться им за проезд, прижимая к турникету или устройству в автобусе. Остаток средств отображается на дисплее.


Если со схемой движения трамвая и метро разобраться довольно просто, то в автобусных маршрутах сам чёрт ногу сломит. Автобусная сеть очень разветвлённая, зачастую есть несколько вариантов маршрутов с одним номером, но разными буквами. Невозможно понять, какие автобусы и во сколько останавливаются на конкретной остановке, никаких обозначений нет (зато есть карты района). Расписания есть только на узловых и конечных станциях. Из-за этого мне пришлось «погулять» по городу намного больше и совсем не в тех местах, где хотелось бы.


(1 comment | Leave a comment)

April 26th, 2008


02:35 pm - Живность


Городская фауна Стамбула представлена, в основном, бродячими собаками, неизвестной принадлежности кошками, голубями, чайками и воробьями.


Бездомные барбосы — вполне московского калибра, а то и крупнее, толстые, довольно расслабленные и умиротворённые. Видимо, все они учтены и щеголяют разноцветными пластиковыми ярлыками в ушах.


Коты — большие любители пообщаться. Стоит присесть на скамеечку в парке — один-другой котик подойдёт, чтобы потереться, а если открыть сумку или зашуршать пакетом, все окрестные коты сбегутся посмотреть, что там есть вкусненького. Один экземпляр при виде мороженого устроил целое представление с кувырканием на спине. Хотя впечатления голодающих они не производят и на русское «кс-кс-кс» не отзываются.


Кроме прикормленных голубей, которые гадят на головы посетителей Новой мечети и прочего люда на площади Эминёню, в Стамбуле я встречал знакомых по Ташкенту «горляшек» — еще одно напоминание о родине.


Естественно, возле моря кружат чайки, а в море рыбы и медузы, но про них мне нечего сказать...


(Leave a comment)

01:49 pm - Красный пост о патриотизме


Для людей, выросших в «совке», быть патриотом своей страны кажется странным или глупым. У турок всё совсем наоборот. Красные флаги и портреты лысоватого вождя повсюду напоминают детство или оруэлловскую антиутопию.


Но всё не так мрачно и, похоже, турки искренни в своём патриотизме: они массово вывешивают флаги в окнах собственных домов и хором поют гимн на площади (наблюдал на каком-то торжестве на Таксиме).



Конечно, официальная пропаганда им в этом помогает: на многих возвышенных места или открытых пространствах города реют циклопических размеров красные полотнища со звездой и полумесяцем, а флагов поменьше — не счесть.



Отец нации Мустафа Кемаль Ататюрк растиражирован в плакатах, фотографиях, памятниках, флагах, картинах, магнитах на холодильник — всего не перечислишь. Его именем называют дороги и аэропорты, спортивные, выставочные и торговые центры (представляю себе, например, ЦУМ им. В. И. Ленина).


Ностальгируете по кумачу, звёздам и серпам, или желаете освоить всё разнообразие форм визуальной агитации? Добро пожаловать в Стамбул!


(1 comment | Leave a comment)

April 24th, 2008


10:51 am - Мечети


Пожалуй, первое, на что обращаешь внимание, когда подлетаешь к Стамбулу — это море и иголочки минаретов, которыми утыкан весь город. Они же образуют такой характерный профиль Стамбула на горизонте.




Мечетей в городе очень много, и на первый взгляд они почти все похожи друг на друга — центральный купол, вокруг него несколько полукуполов поменьше, и тонкие свечи минаретов рядом. Позже, рассмотрев внимательнее, начинаешь узнавать и различать их.


Первое время я побаивался заходить в действующие мечети — кто знает, как отреагируют верующие? Но туристы входили туда, и даже выходили — целые и невредимые, пошёл и я.


В Султанахмет (Голубую мечеть) я попал только с третьей попытки и с заднего входа, зато в пятницу!


При каждой мечети существует заведение под вывеской «Tuvalet Bay & Bayan» (0.5-0.75 YTL) и фонтаны (краники в стене) для ритуальных омовений перед молитвой. Правоверные моют лицо, шею, руки и ноги (на мокрые ноги надевают носки) и потом входят храм.

Входы и выходы прикрыты какими-то дурацкими зелеными клеенками. При входе в мечеть все разуваются, обувь кладут в жутко шуршащие пакеты и забирают с собой. Внутри мечети шорох этих пакетов регулярно оскорбляет слух и нарушает атмосферу благолепия. Ещё атмосферу в Голубой мечети портит лёгкий аромат грязных носков, в других мечетях такого не замечал. Подозреваю, что виноваты в этом толпы туристов, которые ног ритуально не омывают, а в носках шастают.



В самых «туристических» мечетях стоят деревянные заборчики, отделяющие бОльшую часть помещения, за которые праздношатающимся туристам заходить запрещается. Для женщин и детей в задней части мечети высокими решетками отгорожены комнатки — они молятся там.


Внутри мечети, в разных местах стоят и висят разнокалиберные часы — настенные, напольные, показывающие все разное время, некоторые вообще остановившиеся. Кто знает, для чего они — объясните?



Я так устал от ходьбы по городу, что пристроился на ковре в сторонке. Все туристы уже вышли, началась служба, но меня почему-то не выгнали и я просидел там все время молитвы и застал кусок проповеди. Я впервые присутствовал на таком мероприятии - было ново и интересно.


В следующие дни я часто заходил в разные мечети: посидеть на ковре, отдохнуть, размять ноги — надеюсь, аллах не сильно на меня обижается?


Из личного опыта: самый толстый и мягкий ковер в Голубой мечети. А обувь необязательно таскать с собой в мешке, можно поставить её на специальные деревянные скамеечки внутри.



(6 comments | Leave a comment)

D. Tremens

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> previous 10 entries

> previous 10 entries
> Go to Top
LiveJournal.com