Торговля в Стамбуле везде! Первые этажи оккупированы. Буквально шаг в сторону, и ты уже в магазине, кафе или парикмахерской, потому что обычно они расположены на одном уровне с тротуаром. На оживленных улицах эти заведения обычно поднимаются ещё на пару-тройку этажей, поэтому здания просто тонут в вывесках, витринах и рекламе.

Кроме магазинной торговли распространена уличная — из ларьков и тележек. С таких будок на колёсиках продают симиты — бублики, густо обсыпанные кунжутом (0.75 YTL), печеную или варёную кукурузу, жареные каштаны (3 YTL за 100 г), орехи и семечки.

Тележка «PVC» — это автономная дизайн-студия и типография в одном флаконе на колесах. За пару минут вас сфотографируют, распечатают, заламинируют, навеки запечатлеют на каких-то немыслимых удостоверениях, карточках и брелках. Хотя, откровенно говоря, очереди к ним не выстраиваются.

В городе полно «бюфе» — буфетов, где прохожие берут какие-нибудь донеры или сэндвичи и всенародно любимый напиток — айран — в стаканчиках. У меня эта уличная стряпня восторга не вызвала, самое приятное в бюфе — это свежевыжатые на ручных прессах соки. Апельсиновый сок в центре города можно выпить почти на каждом углу — нужно просто найти развешанные сетки с апельсинами. Обходится это удовольствие от 1-1.5 YTL за маленький стаканчик на улице до 4 YTL за большой в кафешке.

Если при виде сладостей вы теряете душевное равновесие, то категорически не рекомендую заходить в кондитерские лавочки. Глаза разбегаются при виде десятков сортов пахлавы, лукумов, халвы, печенья, пирожных и прочих вкусностей, а разум не готов мириться с мыслью, что перепопробовать это всё невозможно. Сладости не дешёвые, но очень вкусные.

По улицам и базарам ходят люди с термосами и подносами, предлагают «чай-кахве-чай-чай!», а остальные уличные торговцы кричат что-то типа «берём-берём!» или «бурём-бурём!» независимо от того, что они продают.

Есть своя прелесть в том, чтобы потолкаться на Египетском рынке, поглазеть, попробовать орехов и сухофруктов, а потом внезапно оказаться на «птичьем рынке», где среди цыплят и собачат встречаются даже пиявки!

Цены на одежду и обувь примерно такие же, как и в Москве. Приличные вещи стоят соответствующе, есть и дешёвое барахло, которое продаётся в переходах и на базарах, выбор — на любой кошелёк.

В магазинах я частенько не мог найти привычных нам продуктов. Кефир встречается далеко не везде, фруктовый йогурт — еще реже, в основном молоко и айран. Тамошний йогурт представляет из себя что-то вроде густейшей простокваши и фасуется в невообразимые одно-, двух-, трёх-, а то и пятилитровые вёдра (потом в эти вёдра рыбаки на Галатском мосту складывают улов).

Встречал на прилавках «русский салат», по виду смахивающий больше на баночку майонеза с горошком и какой-то мелочью — очевидно, это было оливье. Крем-сыр, который, судя по картинке, должен был намазываться на хлеб, оказался крошащимся кислым цилиндриком, плавающим в сыворотке.

В общем, еда частенько не оправдывала мои ожидания — капризы, наверное... :)

Не раз читал о том, что всех восточных людей хлебом не корми — дай поторговаться, что, якобы, для них это целый ритуал, акт общения, что они не могут жить без того, чтобы полчаса не попрепираться из-за любой покупки. Думаю, что это миф, причём тщательно культивируемый самими же продавцами. Надо же им как-то оправдать свои попытки слупить с наивных туристов побольше и морально подготовить их к обдираловке.

Потребность продавцов в общении — сказки, активно общаться они начинают только при попытке впарить что-нибудь втридорога. Идёшь по улице и из всех лавочек подряд: «Hello! How are you?», «Hello! Where are you from?», «Hello!», «Hello!» — да сколько ж можно?! Я всё понимаю - всем хочется кушать, но отсутствие ценников в туристических местах города очень раздражает! Постоянное ощущение, что тебя хотят наколоть, отбивает желание вообще что-нибудь покупать. Вместо ответа на простой вопрос «сколько стоит?» начинают плести, что цена зависит от страны, из которой ты приехал, что обычно это стоит 10, но мне, так и быть, отдадут за 7 (хотя я точно знаю, что обычно это стоит 4) и т.д.

В остальных районах города, подальше от Гранд Базара и Султанахмета, ценники есть на всем. Даже на фруктово-овощных базарчиках, которые возникают на один день в неделю в каждой махалле, всё имеет вполне конкретную цену. Конечно, на нормальном восточном базаре могут сделать небольшую скидку, округлить в меньшую сторону или добавить пару бесплатных фруктов, чтобы покупатель остался доволен. Но к туристам очень часто относятся, как к лохам, и, к сожалению, не только в Турции.

Поэтому особенно приятно было, когда напротив «туристической» мечети Сулеймание продавец сувениров, интеллигентного вида старичок, долго по-французски объяснял символизм орнаментов на дешёвой книжной закладке, а не пытался «развести» меня. Конечно, закладку я купил, хоть и не всё понял по-французски :)

Стамбул — огромный мегаполис, с соответствующим количеством автомобилей и с традиционными пробками в часы пик. Ситуация осложняется множеством узких запутанных улочек, весьма пересечённой местностью (весь город расположен на холмах) и всего тремя мостами, соединяющими азиатскую и европейскую части города.

Движение по дорогам основывается на простых принципах: езжай как хочешь, но постарайся никого не задавить. Переходи дорогу там, где удобно, но быстро! Лавируй между стоящими машинами и постарайся не попасть под едущие.

На сигналы светофора обращают внимание только там, где без них вообще никак нельзя обойтись: на крупных перекрестках, на многополосных магистралях с очень плотным движением. Первое время так переходить дорогу стрёмно, но потом привыкаешь, и понимаешь, что в этом есть разумное зерно. Главное — быстро вертеть головой и перебирать конечностями. Даже на светофорах зелёный анимированный человечек бежит! Водитель не будет вас давить или нервно сигналить — он притормозит и пропустит! В общем, понаблюдайте за местными и через дорогу — бегом марш!

Перед стамбульскими водителями я снимаю шляпу — в городе на холмах, с узкими улицами, некоторые из которых с уклоном градусов под 40, они умудряются стоять в пробках, аккуратно парковаться задом и демонстрировать всяческие миллиметражи. За 6 дней ежедневного мотания из Азии в Европу и обратно, я увидел только одну несерьёзную аварию.

Не переставал удивляться, как такой огромный мегаполис с населением больше, чем в Москве, умудряется обходится двумя линиями метро и одной трамвайной (не считая туристических). Основной общественный транспорт — это автобусы, и они справляются! Подозреваю, что пассажиропоток в Стамбуле меньше, чем в нашей столице благодаря тому, что бОльшая часть народа работает неподалеку от дома, а не ездит на другой конец города утром и вечером.

Трамвай и метро — современные, красивые, тихие, с кондиционерами. Людей в метро немного, поезда ходят с 5-15 минутными интервалами. О приближении поезда на станции сообщает приятная мелодия. Никакой суматохи, абсолютно расслабленная атмосфера. В длиннющих переходах устроены горизонтальные травалаторы, а эскалаторы выходят практически на улицу. На входе в метро охранники проверяют все сумки металлоискателями.

Конечные остановки трамвая и метро соединены экзотическим подземным фуникулёром с перекошенными вагонами, приходящими на наклонные станции.

Есть еще подземный фуникулёр Тюнель, поднимающий на Галатский холм, и традиционный воздушный, до которого я так и не добрался. Надписи и указатели в транспорте дублируются на английском языке, на английском же объявляются достопримечательности возле остановок, конечные и станции пересадок — очень удобно.

Азиатскую и европейскую части города соединяют мосты (некоторые из них платные), паромы и морские автобусы, которые регулярно курсируют между берегами Босфора.

Транспорт, по нашим меркам, дороговатый: 1.3 YTL за обычный или водный автобус, трамвай и метро, фуникулёры подешевле, если платить акбилем (про него ниже). Автобус, на котором я каждый день мотался из Азии в Европу и обратно, проезжал по платному мосту, и проезд обходился мне в 2.5 YTL, таким образом только на проезд я тратил минимум 12 YTL (около 230 руб.) в день.

Удивительно, но зайцем проехать никто не пытается — аккуратно заходят через переднюю дверь. Даже когда в часы пик водитель открывает все двери, вошедшие дисциплинированно передают вперёд свои акбили, карточки и деньги.

Акбиль — это «таблетка», «магнитный ключ», которым у нас обычно открывают дверь в подъезде. Такая же «таблетка» встроена в карточку. На акбиль можно положить некоторую сумму и расплачиваться им за проезд, прижимая к турникету или устройству в автобусе. Остаток средств отображается на дисплее.

Если со схемой движения трамвая и метро разобраться довольно просто, то в автобусных маршрутах сам чёрт ногу сломит. Автобусная сеть очень разветвлённая, зачастую есть несколько вариантов маршрутов с одним номером, но разными буквами. Невозможно понять, какие автобусы и во сколько останавливаются на конкретной остановке, никаких обозначений нет (зато есть карты района). Расписания есть только на узловых и конечных станциях. Из-за этого мне пришлось «погулять» по городу намного больше и совсем не в тех местах, где хотелось бы.

Городская фауна Стамбула представлена, в основном, бродячими собаками, неизвестной принадлежности кошками, голубями, чайками и воробьями.

Бездомные барбосы — вполне московского калибра, а то и крупнее, толстые, довольно расслабленные и умиротворённые. Видимо, все они учтены и щеголяют разноцветными пластиковыми ярлыками в ушах.

Коты — большие любители пообщаться. Стоит присесть на скамеечку в парке — один-другой котик подойдёт, чтобы потереться, а если открыть сумку или зашуршать пакетом, все окрестные коты сбегутся посмотреть, что там есть вкусненького. Один экземпляр при виде мороженого устроил целое представление с кувырканием на спине. Хотя впечатления голодающих они не производят и на русское «кс-кс-кс» не отзываются.

Кроме прикормленных голубей, которые гадят на головы посетителей Новой мечети и прочего люда на площади Эминёню, в Стамбуле я встречал знакомых по Ташкенту «горляшек» — еще одно напоминание о родине.

Естественно, возле моря кружат чайки, а в море рыбы и медузы, но про них мне нечего сказать...

Для людей, выросших в «совке», быть патриотом своей страны кажется странным или глупым. У турок всё совсем наоборот. Красные флаги и портреты лысоватого вождя повсюду напоминают детство или оруэлловскую антиутопию.

Но всё не так мрачно и, похоже, турки искренни в своём патриотизме: они массово вывешивают флаги в окнах собственных домов и хором поют гимн на площади (наблюдал на каком-то торжестве на Таксиме).

Конечно, официальная пропаганда им в этом помогает: на многих возвышенных места или открытых пространствах города реют циклопических размеров красные полотнища со звездой и полумесяцем, а флагов поменьше — не счесть.

Отец нации Мустафа Кемаль Ататюрк растиражирован в плакатах, фотографиях, памятниках, флагах, картинах, магнитах на холодильник — всего не перечислишь. Его именем называют дороги и аэропорты, спортивные, выставочные и торговые центры (представляю себе, например, ЦУМ им. В. И. Ленина).

Ностальгируете по кумачу, звёздам и серпам, или желаете освоить всё разнообразие форм визуальной агитации? Добро пожаловать в Стамбул!

Пожалуй, первое, на что обращаешь внимание, когда подлетаешь к Стамбулу — это море и иголочки минаретов, которыми утыкан весь город. Они же образуют такой характерный профиль Стамбула на горизонте.

Мечетей в городе очень много, и на первый взгляд они почти все похожи друг на друга — центральный купол, вокруг него несколько полукуполов поменьше, и тонкие свечи минаретов рядом. Позже, рассмотрев внимательнее, начинаешь узнавать и различать их.

Первое время я побаивался заходить в действующие мечети — кто знает, как отреагируют верующие? Но туристы входили туда, и даже выходили — целые и невредимые, пошёл и я.

В Султанахмет (Голубую мечеть) я попал только с третьей попытки и с заднего входа, зато в пятницу!

При каждой мечети существует заведение под вывеской «Tuvalet Bay & Bayan» (0.5-0.75 YTL) и фонтаны (краники в стене) для ритуальных омовений перед молитвой. Правоверные моют лицо, шею, руки и ноги (на мокрые ноги надевают носки) и потом входят храм.

Входы и выходы прикрыты какими-то дурацкими зелеными клеенками. При входе в мечеть все разуваются, обувь кладут в жутко шуршащие пакеты и забирают с собой. Внутри мечети шорох этих пакетов регулярно оскорбляет слух и нарушает атмосферу благолепия. Ещё атмосферу в Голубой мечети портит лёгкий аромат грязных носков, в других мечетях такого не замечал. Подозреваю, что виноваты в этом толпы туристов, которые ног ритуально не омывают, а в носках шастают.

В самых «туристических» мечетях стоят деревянные заборчики, отделяющие бОльшую часть помещения, за которые праздношатающимся туристам заходить запрещается. Для женщин и детей в задней части мечети высокими решетками отгорожены комнатки — они молятся там.

Внутри мечети, в разных местах стоят и висят разнокалиберные часы — настенные, напольные, показывающие все разное время, некоторые вообще остановившиеся. Кто знает, для чего они — объясните?

Я так устал от ходьбы по городу, что пристроился на ковре в сторонке. Все туристы уже вышли, началась служба, но меня почему-то не выгнали и я просидел там все время молитвы и застал кусок проповеди. Я впервые присутствовал на таком мероприятии - было ново и интересно.

В следующие дни я часто заходил в разные мечети: посидеть на ковре, отдохнуть, размять ноги — надеюсь, аллах не сильно на меня обижается?

Из личного опыта: самый толстый и мягкий ковер в Голубой мечети. А обувь необязательно таскать с собой в мешке, можно поставить её на специальные деревянные скамеечки внутри.

Ни с одним из описанных в путеводителях мошенничеств мне столкнуться не довелось (к счастью). Видимо, сейчас хит сезона — это чистильщики обуви, роняющие щетки. Техника исполнения такая: туриста обгоняет или идет навстречу чистильщик со своим прибором-набором, случайно роняет щётку. Отзывчивый турист в искреннем душевном порыве окликает парня и указывает на оброненную щетку. Чистильщик понимает этот жест по-своему: господин зовет его и просит почистить обувь! Ура! Рыбка на крючке! Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных и иностранных идиоматических выражений. Отделаться от этих назойливых и шумных товарищей весьма проблематично.

Наблюдал картину, как за двумя американцами, после шумных объяснений, ещё метров 200 по улице бежали чистильщики с криками «Экскьюз ми! Экскьюз ми!». И только когда несчастные туристы начали огрызаться сложносочинёнными факами, преследователи отстали. За первый же день щётку передо мной «роняли» три раза. В следующие дни, видимо, мой обгоревший нос выдавал опытного путешественника и щётка падала к моим ногам только пару раз.

Есть и другие варианты развода этими же мастерами, например:
— Мистер, закурить не найдётся?
— Да, пожалуйста
— А сигарету можно попросить?
— Конечно, берите
— Спасибо! Вы такой хороший мистер! А давайте я вам ботинки почищу за это?
— ...
Сматывайте удочки, пока ваша психика в относительной целостности...

Отличить лохотронщиков от достойных представителей профессии чистильщиков обуви просто: их деревянный «гарнитур» с ваксами-щетками почти чистый, «нерабочий», они настойчиво предлагают свои услуги, они тусуются в районе порта, мостов и пристаней, и наконец они роняют щётки. Если щетка упала вам под ноги — просто не обращайте внимания, хозяин вернется и подберет свой реквизит!

Потом при встречах мы уже просто обменивались циничными понимающими ухмылками: они оглядывали меня, а я — инвентарь и их самих, и понимали друг друга без слов.

К детям у турок отношение особенное, трепетное. Детей много — и на улицах в жилых районах, и целые отряды в музеях. По городу их развозит множество школьных полосатых микроавтобусов. Школьники носят форму, причём у каждой школы форма своя. Все мальчики ходят в пиджаках или свитерах со школьной эмблемой и при галстуках. Старшеклассникам носить туго затянутый галстук, видимо, уже неприлично, и узел галстука болтается где-то ближе к животу, а верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Чем старше класс — тем ниже узел.

В музеях обязательно встречаются толпы школьников, и как обычно, дети в большом количестве вывезенные из школы как будто срываются с цепи — много шума, беготни и прочей возни. Любимое развлечение - пикник после экскурсии и общение с иностранными туристами. Когда строй школьников приходит мимо туристов, двое-трое самых смелых учеников кричат "хэллоу!" и машут руками. Как только туристы отвечают или просто улыбаются в ответ, уже вся толпа начинает махать и орать "хэллоу!" — начинается цепная реакция. Все счастливы!

Однажды слышу сзади: "Хэллоу! Хэллоу!" — за мной увязались два пацана лет десяти.
— Хэллоу, — отвечаю
— Вэраюфром?
— Фром Раша, — говорю
Они переглянулись — не знают...
— Русия! — пытаюсь объяснить
— А! Москова! — обрадовались и с чувством выполненного долга убежали. Было приятно, что нашу Русию и Москову знают.

Стамбульцы производят самое благоприятное впечатление. По сравнению с жителями Москвы, они более спокойны (даже расслаблены), уравновешены, деликатны, вежливы и доброжелательны. Торговцы и другие, зарабатывающие на туристах, люди — это отдельная песня и о них речь пойдет дальше.

В общественном транспорте (а мне пришлось много помотаться), даже в часы пик, я ни разу не наблюдал скандала, а вот "пАрдон!" (с ударением именно на первом слоге) слышалось довольно часто. Естественно, в транспорте сразу же уступают места пожилым людям, родителям с детьми. Нередко парни предлагают сесть женщинам и девушкам, что у нас всё-таки редкость. Да и наши эмансипированные дамы боятся показаться немощными или (не дай бог!) старыми.

Вообще, мне показалось, что "турки" в среднем моложе "москвичей", очень много молодых лиц и детей вокруг. Большая часть молодёжи хорошо выглядит, одевается стильно и вполне по-европейски. Правда, не видел ни одной девушки с голым пупком или стрингами из-под джинсов — живот всегда прикрыт какой-нибудь маечкой-кофточкой.

Многие носят платки-хиджабы разной степени яркости, и это их ничуть не портит, а наоборот — акцентирует внимание на чертах лица. Встречатся, конечно, девушки и женщины в более традиционной одежде: до земли, с длинными рукавами, полностью закрытой. И уж совсем редко — женщины с ног до головы закутанные в чёрное, в чёрных тряпичных тапочках или кроссовках.

Зато парни тоннами изводят гели и лаки для волос, сооружая на головах псевдохаосы, хохолки, гребешки и прочие укладки. Как минимум треть молодых людей очень серьёзно озабочена своей причёской и тратят на неё уйму времени и денег.

Пьяных или агрессивных в городе я не видел. Довольно показательный случай: однажды, сидя в автобусе, застрял в пробке из-за огромной толпы футбольных болельщиков, которая вылилась на улицы со стадиона. Мы застряли минут на 30, за это время мимо автобуса прошли тысячи возбуждённых фанатов, они свистели, орали кричалки, гудели, пели — всё как положено... Но! Ни одного пьяного! Ни одного агрессивного! Ни одной драки или вообще насилия в отношении чего- или кого-либо! На перекрёстке дежурили двое полицейских, но они беззаботно болтали о чём-то своём и вмешиваться им не пришлось. Я был потрясён...

В общем, стамбульцы — люди как люди, со своими заботами, но несмотря на проблемы, открытые и доброжелательные. В этом они больше похожи на европейцев, чем на россиян. Молодёжь целуется на скамеечках, ходит в обнимку или за ручку по городу, и никто их за это камнями не побивает.

Как интеллигентные люди, начнём с разговора о погоде. Стамбул не встретил меня ни жарой, ни солнцем, как я почему-то ожидал. Из 6 дней моего пребывания там, солнечными выдались всего два. Все остальное время небо было затянуто белой пеленой, противоположные берега, холмы и мосты растворялись в дымке.

Но город не выглядел хмурым и серым - было светло и довольно тепло. Легкая куртка, моя постоянная спутница, выручала по вечерам, особенно когда поднимался ветер, или у моря, где всегда свежо. Вообще, в огромном мегаполисе — Стамбуле — воздух не отличается чистотой, особенно рядом с магистралями или на забитых автомобильными пробками улицах.

И только на набережных и на просторах пролива ощущается запах моря, свежесть моря, там хочется дышать полной грудью и наслаждаться распахивающимися пространствами, разглядывая проходящие корабли, далёкие берега, чаек и людскую суету.

Все описания, события и впечатления, собранные далее, относятся к моему путешествию в Стамбул в апреле 2008 года. Они не претендуют на полноту и объективность, если вам есть что добавить или опровергнуть — вэлкам в каменты. Если вы хотите сказать мне, что я идиот и ничего не понял в Стамбуле — не трудитесь, я сам это знаю и заранее полностью с вами согласен.

Цены приводятся в новых турецких лирах (YTL), для удобства пересчета 1 YTL можно принять за 20 российских рублей.

Регулярность появления новых записей не гарантирую.
Поехали?